Vivienne Westwood – Más de 30 años diseñando moda – De la estética asociada al...

 

[Mujeres Hoy / Tendencias – Moda] 

 

Vivienne Isabel Swire, conocida por Vivienne Westwood, nació en Glossop Derbyshar el 8 de abril de 1941.

Durante su adolescencia Vivienne estudió en el Harrow School of Art y el Trent Park College y dio clases en una escuela primaria del norte de Londres.

En 1962 se casó con Derek Westwood con quien tuvo un hijo, Ben. El fin de su matrimonio fue cuando conoció en 1965 a Malcolm McLaren, futuro mánager de los ‘Sex Pistols’. La pareja tuvo un hijo, Joseph, e inauguró en 1971 el local de ropa ‘Let it Rock’ (luego renombrado ‘Sex’), un establecimiento que combinaba la música con la moda, situado en el 430 de Kings Road, en Londres, donde la estilista comenzó a exhibir sus diseños extravagantes. El local llegó a ser un punto de referencia del movimiento punk.

Westwood, estuvo involucrada directamente con la banda ‘Sex Pistols’ y el surgimiento del movimiento punk en el Reino Unido. Creó un estilo que, a través de un proceso de desgarros y transformación en las piezas de vestir usadas normalmente, aparecían como elementos de subversión.

La estética punk comenzó después del primer recital de los ‘Sex Pistols’ donde la banda usó diseños de la pareja que incluían, o incluyeron luego, elementos fetichistas, alfileres de gancho (tomados de la estética de Richard Hell, una personalidad importante en la escena punk neoyorquina), cadenas, navajas de afeitar y el característico cabello en punta, entre otros. La inclusión de elementos del diseño tradicional británico contribuyó a formar la imagen chocante, polémica y antisocial del punk.

En plena efervescencia londinense, la tienda iba transformando su apariencia cada cierto tiempo para acondicionarse a los vaivenes de la moda que ellos mismos inventaban. En 1974 decidieron bautizarla como ‘Sex’, puesto que McLaren se había convertido en el manager de ‘Sex Pistols’.

La excentricidad y la anarquía eran dos de los lemas de la ropa que creaba Vivienne para su numerosa clientela procedente de las calles, llegando a diseñar ropa de goma, cuero o charol. A su colección de 1976 la denominó ‘Esclavitud’. La prendas se presentaban claveteadas, llenas de hebillas, cremalleras y correas. Fue un éxito total y Vivienne Westwood aportó innumerables ideas que eran copiadas inmediatamente.

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A finales de los 70 su estilo sufre su primera radical mutación, transformándose en un estilo ‘New Romantic’, haciendo uso excéntrico de encajes, volantes y terciopelos.

En 1981 la tienda vuelve a cambiar de nombre, adopta el definitivo de ‘World’s End’ y McLaren y Westwood presentan ‘Pirata’, la primera colección de moda que será presentada a la prensa y a los potenciales compradores internacionales. En ella aparecen pantalones de montar y cortes asimétricos, con la que obtiene excelentes críticas. En la siguiente temporada en su colección ‘Sorcières’ aparecieron, por primera vez, las zapatillas de deporte en la pasarela.

Entonces la diseñadora decide trasladarse a París para realizar sus espectaculares desfiles y es en esta ciudad donde casi cada año se pueden admirar sus creaciones.

Así la asociación de McLaren y Westwood presentó colecciones en París y Londres con los títulos temáticos ‘Savages’ (finales de 1981), ‘Buffalo / Nostalgia Of Mud’ (primavera de 1982), donde coloca sujetadores sobre la ropa y exhibe tejidos maltratados; ‘Punkature’ (a finales de 1982), ‘Witches’ (principios de 1983) y ‘Worlds End’ en 1984 (renombrada ‘Hypnos’ a finales de 1983).

Después de la disolución de la asociación con McLaren, Westwood presentó una colección más con el sello Worlds End: ‘Clint Eastwood’ (finales de 1984, principios de 1985).

En 1990 la diseñadora lanza la colección de hombre en Firenze, en 1993 presenta la colección ‘Red Label’, un prêt-à-porter pensado para chicas jóvenes aunque ella comentó: “Es bonito ver a jovencitas vestidas con prendas para mujeres más mayores. Son modelos tanto para las madres como para las hijas”. Le sigue ‘Anglomanía’, con una línea de difusión más asequible.

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Ella llamó al período 1981-85 ‘Nuevo romántico’ y al de 1988-91 como ‘Los años paganos’ durante el cual «los héroes de Vivienne cambiaron de punks y ragamuffins a las muchachas de ‘Tatler’ que usaban la ropa que parodiaba a la clase alta». De 1985 a 1987, Westwood se inspiró en el ballet Petrushka para diseñar los mini-crini, una versión abreviada de la crinolina victoriana. Con ‘Minicrini’, lanza los zapatos de plataforma, una pieza absolutamente Westwood, como son sus corsés, los trajes sastre en tweed escocés y los tailleurs con polisón.

Su mini-longitud, silueta bouffant inspiró las faldas del puffball extensamente presentadas por los diseñadores más establecidos tales como Christian Lacroix. La mini-crini fue descrita en 1989 como una combinación de dos ideales contradictorios: la crinolina, que representa una «mitología de la restricción y el estorbo en el vestido de la mujer», y la minifalda, que representa una «mitología igualmente dudosa de la liberación».

En 2002, Westwood diseñó los trajes teatrales del Rigoletto de la ópera Giuseppe Verdi.

Del 12 de noviembre de 2004 al 30 de enero de 2005, fue presentada la exposición retrospectiva ‘Vivienne Westwood – 34 años en la moda’ en la Galería Nacional de Australia en Camberra. La exposición, creada a partir de aproximadamente 145 trajes completos agrupados en temas desde principios de los setenta hasta nuestros días, fue extraída de su propio archivo personal y de la extensa colección de V & A.

En 2006, colaboró ​​con Nine West, cuyos zapatos no son diseñados directamente por Westwood; la marca Nine West comparte su etiqueta con Westwood.

En 2007, Vivienne fue llamada a diseñar un vestido académico para el King’s College de Londres y en 2008, se presentaron los vestidos académicos que diseñó. La estilista comentó: «A través de mi reelaboración de la bata tradicional, traté de vincular el pasado, el presente y el futuro, somos lo que sabemos».

En 2008 recibió un Honorary Doctorate de la Universidad Heriot-Watt y fue nombrada Doctor of Letters en el campus de Galashiels por su contribución a la industria y el uso de textiles escoceses.

En julio de 2011, las colecciones de Westwood se presentaron en la pasarela del desfile de moda The Brandery en Barcelona (España).

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En 2015, el negocio Vivienne Westwood Ltd, operó en 12 puntos de venta en el Reino Unido, incluyendo una tienda de venta en Bicester Village. Con 63 puntos de venta Westwood en todo el mundo, incluyendo 18 en China (nueve en Hong Kong); 18 en Corea del Sur; seis en Taiwán; dos en Tailandia; y dos en los Estados Unidos: uno en Los Ángeles y el otro en Hawai.

Sin duda Vivienne ha hecho que el tartán, tejido de lana, asociado tradicionalmente con Escocia, que consiste en una serie de líneas horizontales y verticales que, cuando se cruzan, forman un efecto de cuadrados, de ahí que también se conozca como tejido de ajedrez, sea una estrella de la vanguardia que hoy en día luce el cantante Robbie Williams en sus conciertos.

Descarada e iconoclasta, su imagen, con la falda levantada sin llevar ropa interior delante del Palacio de Buckinham, continua apareciendo cada cierto tiempo y con ella el espíritu provocativo que la ha llevado a experimentar sin temores ni restricciones.

Desde 1998 que esta veterana de la moda cuenta con su propio perfume, ‘Budoir’, muy floral y persistente, además ha hecho un diseño para uno de los relojes de la firma Swacht y continua creando colecciones en la que su frase «La ropa le sienta mejor a la gente que se empeña en usar su inteligencia», es el que impera.

Ha sido reconocida como British Fashion Designer of the Year en 1990, 1991 y 2006.

Rebelde, anticonformista, activista por el desarmamento nuclear, para parar el cambio climático y por los derechos civiles, la Westwood se destaca por su compromiso y su mensaje por la lucha ideológica y política que aspira a derribar los muros impuestos por el modelo empresarial.

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Durante los últimos 25 años Vivienne Westwood está acompañada por su marido Andreas Kronthaler, varias décadas menor que ella y también diseñador de moda. Se conocieron en 1988 cuando Westwood (de 50 años), llegó a hacer una clase a la Vienna School of Applied Arts en la carrera de Diseño Industrial. Kronthaler tenía 25 años y estaba en su primer año, pero impresionó a la leyenda de la moda con su serie de trajes inspirados en el Renacimiento. Para 1992, ya estaban casados. Así es la historia de amor de una de las parejas más famosas de la moda.

Kronthaler y Westwood aparecen en su propia publicidad, protagonizan fashion films, dan entrevistas juntos, aparecen en portadas de revistas e incluso diseñan juntos.

Actualmente Vivienne mantiene su pequeño imperio de la moda con pocas y exclusivas tiendas; tiene tres en Londres, dos en Manchester y una en Liverpool, Newcastle y Leeds.

 

 

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Del Equipo Torrese  

Fuentes:
Wikipedia (versión inglesa)
vistelacalle.com

 

Website Vivienne Westwood 

 

Páginas de origen de las imágenes:
cocas.pe
Wikipedia
Fashion avec Passion
Conexión Brando

 

 

 

1 – 08-08-2017